Aperitivo y burbujas, una combinación que nunca falla, y menos cuando se trata de un cava como este Parés Baltà Brut Nature. Un cava clásico, elaborado con las variedades tradicionales xarel-lo, macabeo y parellada, envejecido durante 24 meses y sin las pretensiones de sus hermanos mayores. Pero no te dejes engañar, por los alrededor de 14 € que cuesta es un cava extraordinario, no en vano apareció en el New York Times en Diciembre de 2023 entre los 12 vinos espumosos de todo el mundo seleccionados por Eric Asimov .
Por si no conoces la bodega sólo un par de apuntes, que no es cuestión de largar aquí una parrafada y que me abandones por una cerveza fría. Parés Baltà es una bodega familiar dirigida actualmente por Joan y Josep, tercera generación de la familia Cusiné. Marta y María Elena, sus esposas, son las enólogas de la bodega desde hace más de 20 años y en 2024 Marta Casas fue elegida como enólogo del año por Tim Atkins. La Bodega está certificada en viticultura ecológica desde 2002, biodinámica desde 2012, como «Elaborador Integral» desde 2022 y desde 2024 incluída entre los 100 Mejores Viñedos del Mundo.
Y ahora a lo importante, que he abierto la botella para la foto y se me va a calentar. No se aprecia bien pero presenta un color amarillo dorado muy bonito. En nariz aromas a pera, manzana, paraguaya, yogur, bollos suizos, cerveza de trigo y algo de avellana. En boca acidez marcada muy agradable, sigue la fruta, pan tostado, levaduras y final un poco amargo que recuerda al plátano verde. Sin ninguna duda un cava muy recomendable para el aperitivo, pero no dudes en beberlo durante toda la comida, sobre todo si se trata de un buen arroz alicantino…
Pues si, con fecha 4 de Julio de 2025 se ha publicado en el BOE la Orden APA/689/2025 de 25 de Junio por la que se cancela la inscripción en el Registro de Variedades Comerciales de la variedad Tintilla de Rota. ¿ Quiere eso decir que va a desaparecer ? No, en realidad lo que se ha hecho es incluirla como sinónimo de Graciano tal y como nos vuelve a indicar el BOE del 7 de Julio junto con las sinonimias Tinta Miúda y Morrastel.
Historia y Patrimonio
La Tintilla de Rota es una variedad histórica ligada intrínsecamente a la viticultura del sur de España. Con documentación que se remonta al siglo XVII, los tintos dulces de Rota fueron notables y se exportaron con éxito a Reino Unido, Francia y Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX. El agrónomo Simón de Rojas Clemente y Rubio ya describió la Tintilla en 1806, indicando que se cultivaba en suelos arenosos y arcillo-calcáreos de toda la provincia de Cádiz. La variedad experimentó un notable declive en el siglo XX, atribuido a sus bajos rendimientos y al avance del desarrollo urbanístico en la costa, lo que llevó a la desaparición de muchos de sus viñedos. A pesar de ello, unos pocos viticultores mantuvieron vivas las cepas, evitando su extinción total.
La Relación Genética con Graciano
La decisión administrativa de clasificar a la Tintilla de Rota como sinónimo de Graciano se basa en la evidencia de que ambas variedades son genéticamente idénticas. Sin embargo, viticultores y enólogos del Marco de Jerez señalan diferencias agronómicas y enológicas «obvias» que cuestionan la equivalencia práctica de la estandarización. Por ejemplo, la enóloga Ana de Castro menciona que la Tintilla tiene rendimientos «mucho más bajos,» apenas 800 gramos por cepa, y racimos más sueltos y ligeros, mientras que los racimos de Graciano son más compactos y pesados. Otra diferencia crucial es que la Tintilla suele tener una sola pepita, en contraste con las dos o tres que caracterizan a la Graciano.
Esta disparidad demuestra que, a pesar de la identidad genética, la adaptación al terroir único de Cádiz ha generado un fenotipo distinto, con rasgos particulares que son fundamentales para la viticultura local. La medida legal, basada únicamente en el genotipo, ignora esta divergencia fenotípica que es resultado de una larga co-evolución entre la planta y su entorno.
Terroir
El terruño de la provincia de Cádiz, con sus suelos arenosos (arenas) y de albariza, ha jugado un papel crucial en la historia de la variedad. La filoxera, que diezmó la viticultura europea en el siglo XIX, no afectó a las viñas de Tintilla plantadas en los suelos arenosos de la región, ya que la filoxera no puede sobrevivir en este tipo de terreno. Esto permitió que la variedad sobreviviera en el Marco de Jerez cuando otras sucumbieron.
Para algunos, el caso de la Tintilla de Rota es un claro ejemplo de la tensión latente entre la estandarización administrativa y la preservación del patrimonio vitícola y cultural. La medida, si bien busca una homogeneidad y una trazabilidad que pueden ser útiles a gran escala, se basa en una definición puramente genética que ignora las diferencias fenotípicas, agronómicas y enológicas que la vid ha desarrollado a lo largo de su historia en el terroir de Cádiz. Al estandarizar la variedad, la normativa choca con un movimiento del sector que valora la diversidad, la singularidad y la identidad regional de la uva.
Conclusiones
Como vemos no existe unanimidad en la conveniencia o no de este cambio. Por un lado ya sabíamos hace tiempo que las variedades Graciano, Parraleta y Tintilla de Rota son genéticamente idénticas mientras que por otro existen algunas diferencias ampelográficas. También tenemos que tener en cuenta que de acuerdo con la legislación actual de etiquetado de vino «Los nombres, o respectivos sinónimos, de las variedades de uva de vinificación empleadas podrán figurar en las etiquetas si: En el caso de los vinos producidos en la Unión Europea, si sus nombres figuran en la clasificación de variedades que deben elaborar los Estados Miembros», por lo que los productores van a poder seguir utilizando el nombre Tintilla de Rota.
¿Hasta donde afectará la medida? Como casi siempre sólo el tiempo nos dará una respuesta, pero lo que seguro es que nosotros seguiremos brindando con estos magníficos vinos.
Un enemigo inesperado: la filoxera llega a Tenerife y amenaza un patrimonio único
Durante más de un siglo y medio, las Islas Canarias han sido un refugio excepcional. Mientras la plaga de la filoxera arrasaba los viñedos de Europa continental y del mundo, dejando a su paso devastación económica y la pérdida de variedades de uva ancestrales, las islas del Atlántico se mantuvieron a salvo. Esta particularidad permitió que los viticultores canarios conservaran un patrimonio genético único: cepas de pie franco, es decir, viñas que crecen directamente sobre sus propias raíces sin necesidad de injertos.
Sin embargo, esta situación histórica ha cambiado de forma drástica. Recientemente, se ha detectado el primer foco de filoxera (Daktulosphaira vitifoliae) en la isla de Tenerife, lo que ha puesto en alerta máxima al sector vitivinícola de todo el archipiélago.
¿Qué es la filoxera y por qué es tan grave?
La filoxera es un insecto diminuto, una plaga de origen norteamericano, que se alimenta de las raíces de la vid. Cuando la plaga llegó a Europa en el siglo XIX, causó una catástrofe sin precedentes en la agricultura. Las raíces de las vides europeas no tenían defensa natural contra este parásito, que formaba nódulos y tuberosidades que terminaban por matar a la planta en pocos años.
La única solución que se encontró para salvar la viticultura mundial fue injertar las variedades de uva europeas sobre patrones o portainjertos de vid americana, que son resistentes al insecto. Aunque este método permitió la supervivencia de la industria vinícola, miles de variedades autóctonas se perdieron para siempre, ya que el injerto no era viable para todas.
La excepción canaria y el reciente hallazgo en Tenerife
La condición de aislamiento geográfico de las Islas Canarias, sumada a rigurosos controles fitosanitarios, había mantenido al archipiélago libre de este insecto. Este estatus de «zona prefiloxérica» se convirtió en un elemento distintivo de los vinos canarios, valorados por la singularidad y pureza de sus cepas de pie franco.
El foco de filoxera se ha localizado en la zona norte de Tenerife, en un parral de un jardín particular, y se cree que podría haberse extendido a terrenos cercanos. Este hallazgo es de una gravedad considerable, ya que amenaza no solo la producción de vino de la isla, sino también la diversidad de variedades de uva únicas que se han preservado a lo largo de los siglos.
Las autoridades del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife han actuado de inmediato para contener y erradicar el foco inicial. Se han retirado y desinfectado las plantas afectadas y sus raíces, y se ha establecido un perímetro de seguridad para evitar una mayor propagación.
El futuro del vino canario y la llamada a la vigilancia
La detección de la filoxera ha generado una profunda preocupación en el sector vitivinícola, que ahora se enfrenta al reto de proteger un patrimonio que se creía a salvo. La Consejería de Agricultura y las bodegas de la isla están colaborando para informar a los viticultores sobre cómo identificar el insecto y sus síntomas, y se han emitido recomendaciones para evitar la dispersión, como desinfectar las herramientas de trabajo y evitar el traslado de material vegetal.
Aunque los expertos afirman que la calidad del vino de la isla no se verá afectada a corto plazo, la situación es un claro recordatorio de la vulnerabilidad de estos ecosistemas. El objetivo principal ahora es la erradicación total del parásito y la preservación del estatus de «pie franco» que ha hecho de los vinos de Tenerife una joya única en el mundo.
Hoy hemos catado este vino elaborado por la cooperativa L’Olivera en Vallbona de Las Monjas, Lérida, dentro de la DO Costers del Segre. La cooperativa L’Olivera nace en el año 1974 de la mano del Padre Escolapio Josep María Segura con el objetivo de favorecer la promoción personal y de integración social de las personas con discapacidad.
El nombre V89 es un homenaje a los orígenes y la trayectoria. La V de Vallisbona, el nombre con el que aparece Vallbona en documentos antiguos, y 89, el año en el que la cooperativa inició la producción de vino. Se trata de un monovarietal de Macabeo, fermentado en barrica de roble después de una ligera sobremaduración en la cepa y con una crianza de 8 meses sobre las propias lías con batonage semanal. La producción es limitada, tan sólo 2.485 botellas de la añada 2019.
En nariz presenta una intensidad media pero muy elegante y complejo, con aromas de bollería, pera, melocotón blanco, membrillo y ligeramente cítricos confitados. Ofrece tambien notas de roble, vainilla y algo de miel.
En boca es graso y con volumen, con un leve amargor y astringencia que nos recuerdan al té verde. Muy equilibrado, con una acidez que no se percibe agresiva pero nos hace salivar y la madera presente de forma sutil. Final persistente, con orejones, miel y un punto amargo muy agradable.
Un vino muy gastronómico, perfecto para acompañar algún plato contundente de pescado, como los de bacalao, o un sashimi de atun.
Se acaba de celebrar en Alicante el I Salón de Vinos de la DO Ribeiro, una magnífica ocasión para acercarse a ver lo que nos ofrecen las bodegas participantes y probar alguna variedad poco habitual y bastante desconocida fuera de Galicia. Es verdad que hubo un tiempo en que los vinos de la denominación estaban de alguna forma eclipsados por los de su DO vecina Rias Baixas pero en los últimos años la evolución de los vinos de Ribeiro ha sido espectacular. En esto tiene mucho que ver el trabajo de los bodegueros y su apuesta por la calidad y las variedades autóctonas. Entre los pioneros de esta transformación podemos citar la bodega Casal de Armán , presente hoy en el Salón.
Actualmente, al menos para mí, la DO Ribeiro es muy interesante, con una gran cantidad de variedades minoritarias y unos vinos blancos que aún teniendo una gran intensidad aromática siguen siendo delicados y elegantes, sin estridencias, frescos, con una acidez muy equilibrada y aromas frutales, herbáceos y esas flores blancas presentes en casi todas sus variedades y que tanto nos gustan.
Quiero hablar también de algunos de los vinos catados hoy, aunque me gustaría aclarar que si no nombro todos no es porque no me hayan gustado o sean menos interesantes, en la mayoría de los casos ya los conocía y he preferido centrarme sólo en unos pocos.
Pazo do Mar Blanco es el vino de entrada a la gama, un coupage de distintas variedades entre las que destaca la Treixadura, un vino ligero y refrescante, muy fácil de beber. Fruta fresca, flores blancas y ese punto final amargo, que te hace seguir bebiendo. Torre do Olivar Expresión 100% Treixadura. 5 meses sobre lías. Manzana, pera, hierbas aromáticas. En boca untuoso y equilibrado.
Siah es el proyecto personal de Isabel Salgado, enóloga de Bodegas Fillaboa durante los últimos 24 años. Elabora un único vino con Treixadura, Godello y Albariño. 9 meses de crianza en fudre de roble francés. Hoy he tenido ocasión de catar las añadas 2021 y 2022. Vinos muy gastronómicos. A los aromas de fruta y florales se añaden aromas tostados y brioche (más pronunciado en el 2021), miel y limón confitado. En boca graso y con volumen, ligeramente ahumado.
En este caso he probado dos monovarietales. A Telleira Loureira y A Telleira Caíño Blanco. Los dos tienen crianza sobre su lías, 3 meses la Loureira y 6 la Caíño. Cualquiera de las dos aparece normalmente en coupage con otras variedades y son pocos los vinos monovarietales. A Telleira Loureira es el vino con el carácter floral más pronunciado de los catados en este Salón. Por el contrario en el Caíño Blanco destacaban los aromas cítricos, minerales, ligeramente salino.
Vinos con Personalidad es el proyecto de Pablo Vidal. Durante 18 años ha sido Director Técnico de la DOP Riberiro, así que algo debe saber de vinos y variedades gallegos. En el Salón presentaba sus dos vinos adscritos a la denominación. Renacido es un coupage de Treixadura (85%), Godello, Albariño y Lado (Una variedad de la que sólo hay 5 Has. cultivadas en Galicia). Limón muy presente, miel, mantequilla, frutos secos, pastelería, mineral. En boca untuoso, con volumen. Big Bang es un tinto elaborado con Caíño Longo, Sousón, Brancellao y Ferrón. Si te digo que de Caíño Longo sólo hay 8 Has. registradas y 6 de Ferrón ya sabemos que estamos ante un vino muy especial. Es un vino complejo, lleno de aromas, mucha fruta y muy fresco, al estilo de algunos vinos franceses, ligeramente balsámico.
Xulia Bande es una Bodega de Colleteiro, aunque esta figura de cosechero se da en otras denominaciones de origen es la DOP Ribeiro la única que la reconoce y regula, son bodegas con una producción por debajo de 60.000 litros anuales y sólo a partir de uvas de cosecha propia. La bodega presentaba: Son de Arriero Blanco, elaborado con Treixadura, Lado y Loureira, cítricos y fruta blanca, ligeramente especiado. Son de Arriero Blanco Añadas, un coupage de distintas añadas, cítricos y pera pero también nuez, jengibre, limón confitado y ligeras notas balsámicas, tostadas y ahumadas. Son de Arriero Tinto, Sousón, Brancellao, Caíño Tinto y Ferrón, mucha fruta roja, cereza, violetas,fresco, sedoso en boca. Son de Arrieto Tinto Añadas, sigue la fruta roja, ahora más especiada y balsámica, regaliz. Fresco, complejo y aromático.
Espero que esta pequeña selección de vinos de la DOP Ribeiro os anime a probar alguno de ellos, seguro que no os van a defraudar.
